<\/p>\n
Stellen Sie sich vor, Sie lehnen sich in der frisch gebauten Sauna zur\u00fcck, der Ofen hat 90 Grad erreicht \u2013 und genau in diesem Moment brennt Ihnen die Schulter an einem Schraubenkopf in der R\u00fcckenlehne. Oder die Bank f\u00fchlt sich an, als s\u00e4\u00dfen Sie auf einer hei\u00dfen Herdplatte. Beides ist kein Materialschicksal, sondern die Folge einer falschen Holzwahl. Denn in der Sauna entscheidet das Holz nicht \u00fcber Optik und Geschmack, sondern \u00fcber etwas sehr Handfestes: ob Sie das hei\u00dfe Holz \u00fcberhaupt ber\u00fchren k\u00f6nnen, ohne sich zu verbrennen.<\/p>\n
Die Frage „Welches Holz f\u00fcr die Sauna?“ hat deshalb zwei v\u00f6llig verschiedene Antworten, je nachdem, wovon wir reden. F\u00fcr die Wand- und Deckenverkleidung gelten andere Regeln als f\u00fcr die B\u00e4nke, die R\u00fcckenlehnen und alles, was die Haut direkt ber\u00fchrt. Wer beides in einen Topf wirft und die ganze Kabine aus demselben g\u00fcnstigen Nadelholz baut, spart am falschen Ende \u2013 und sitzt am Ende auf einem Material, das viel zu viel W\u00e4rme speichert oder Harz auf die Badehose tropft.<\/p>\n
Dieser Ratgeber trennt die beiden Anwendungsf\u00e4lle sauber und nennt f\u00fcr jeden konkrete H\u00f6lzer mit ihren Eigenschaften: das porentief weiche Abachi f\u00fcr die B\u00e4nke, die heimische Espe als preiswertere Alternative, Hemlock und nordische Fichte f\u00fcr die Fl\u00e4chen sowie Rottanne und Zeder f\u00fcr alle, die den klassischen Saunaduft lieben. Sie erfahren, welche St\u00e4rken und Ma\u00dfe sich bew\u00e4hrt haben, worauf Sie bei der Verschraubung achten m\u00fcssen und warum kesseldruckimpr\u00e4gniertes oder verleimtes Holz in der Kabine nichts verloren hat. Am Ende wissen Sie, welches Holz an welche Stelle geh\u00f6rt \u2013 egal, ob Sie eine komplette Kabine selbst aufbauen oder nur eine durchgesessene Saunabank erneuern wollen.<\/p>\n
Bevor wir \u00fcber einzelne Holzarten reden, lohnt der Blick auf die physikalischen Anforderungen. In einer finnischen Sauna herrschen 80 bis 100 Grad bei niedriger Luftfeuchte, in der hei\u00dfesten Zone unter der Decke sogar mehr. Das Holz muss diese Hitze \u00fcber Jahre wegstecken, ohne zu rei\u00dfen, sich zu verwerfen oder Stoffe auszud\u00fcnsten. Drei Eigenschaften sind dabei entscheidend.<\/p>\n
Geringe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit.<\/strong> Holz, das die Haut ber\u00fchrt \u2013 also B\u00e4nke und Lehnen \u2013, darf die Ofenw\u00e4rme nicht eins zu eins weitergeben. Ein dichtes, hartes Holz speichert viel W\u00e4rme und f\u00fchlt sich hei\u00df an; ein leichtes, poriges Holz bleibt angenehm temperiert. Genau deshalb verbietet sich klassisches Hartholz wie Eiche oder Buche auf der Sitzfl\u00e4che, so sch\u00f6n es auch aussieht.<\/p>\n Harzfreiheit an Ber\u00fchrungsfl\u00e4chen.<\/strong> Nadelh\u00f6lzer enthalten Harztaschen, die bei Hitze fl\u00fcssig werden und austreten. An der Decke ist das verschmerzbar, auf der Bank nicht \u2013 hei\u00dfes Harz klebt, verf\u00e4rbt und kann sogar leichte Verbrennungen verursachen. Bankholz muss deshalb praktisch harzfrei sein.<\/p>\n Astarmut und Splitterfreiheit.<\/strong> \u00c4ste werden hei\u00dfer als das umgebende Holz und k\u00f6nnen bei starkem Temperaturwechsel herausplatzen. Splitter sind auf nackter Haut ein offensichtliches Problem. Hochwertiges Saunaholz wird deshalb in sauberen, m\u00f6glichst astfreien Sortierungen geliefert.<\/p>\n Eine vierte Regel ist genauso wichtig, wird aber oft \u00fcbersehen: In die Saunakabine geh\u00f6rt ausschlie\u00dflich unbehandeltes Massivholz. Kesseldruckimpr\u00e4gniertes Holz, lackierte Bretter, verleimte Platten mit formaldehydhaltigen Klebern oder OSB haben in der Hei\u00dfzone nichts verloren, weil sie bei Hitze gesundheitssch\u00e4dliche Stoffe ausd\u00fcnsten k\u00f6nnen. Ge\u00f6lt oder mit Saunaparaffin behandelt wird h\u00f6chstens die Bank \u2013 und auch nur mit ausdr\u00fccklich saunatauglichen Mitteln.<\/p>\n Die Sitzb\u00e4nke sind die anspruchsvollste Stelle der ganzen Kabine, denn hier ber\u00fchrt die nackte Haut das Holz \u00fcber die volle Dauer eines Saunagangs. Das Material muss leicht, weich, harzfrei und thermisch tr\u00e4ge sein. Zwei H\u00f6lzer dominieren diesen Bereich.<\/p>\n Abachi<\/strong> (auch Abachi-Limba oder Samba genannt) ist das klassische Premium-Bankholz. Das afrikanische Laubholz ist extrem leicht \u2013 die Rohdichte liegt bei nur rund 350 bis 400 kg\/m\u00b3 \u2013 und damit ein hervorragender W\u00e4rmeisolator. Eine Abachi-Bank f\u00fchlt sich selbst bei 90 Grad nur handwarm an, niemals hei\u00df. Hinzu kommen eine sehr feine, gleichm\u00e4\u00dfige Struktur, nahezu keine \u00c4ste und keinerlei Harz. Optisch ist Abachi hell, fast wei\u00dflich-cremefarben. Der Nachteil: Es ist ein Tropenholz mit entsprechend langen Transportwegen und liegt im Preisniveau deutlich h\u00f6her als heimische Alternativen. Wer Wert auf Herkunft legt, achtet auf FSC-zertifizierte Ware. Als Saunaholz Abachi gilt nach wie vor als Referenz f\u00fcr die Sitzfl\u00e4chen, an der sich alle anderen messen lassen.<\/p>\n Espe<\/strong> (Aspe, Populus tremula) ist die heimische und \u00f6kologisch sinnvollere Alternative, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Espe ist ein weiches, helles Laubholz mit niedriger Rohdichte (rund 450 kg\/m\u00b3), harzfrei, geschmacks- und geruchsneutral und sehr splitterarm. Die W\u00e4rmeisolierung kommt nah an Abachi heran, der Preis liegt darunter, und die Wege sind kurz. Espe in der Sauna ist heute der Standard f\u00fcr alle, die das Tropenholz vermeiden wollen, ohne beim Sitzkomfort gro\u00dfe Abstriche zu machen. Optisch ist Espe sehr hell und ruhig; eine Sonderform ist die „Thermo-Espe“, die durch Hitzebehandlung dunkler und noch ma\u00dfstabiler wird.<\/p>\n F\u00fcr die B\u00e4nke selbst hat sich eine Brettst\u00e4rke von 26 bis 28 mm bew\u00e4hrt, bei Lattenbreiten von 60 bis 90 mm. Wichtiger als das absolute Ma\u00df ist der Abstand: Zwischen den Sitzlatten sollten etwa 8 bis 12 mm Luft bleiben, damit Schwei\u00df und Kondenswasser ablaufen und die Luft zirkulieren kann. Die Latten werden von unten verschraubt, sodass an der Oberfl\u00e4che kein einziges Metallteil sichtbar oder f\u00fchlbar ist \u2013 dazu sp\u00e4ter mehr. Wenn Sie eine durchgesessene Bank erneuern, lohnt es sich, gleich auf Abachi oder Espe umzusteigen, falls die alte Bank aus billigem Nadelholz bestand.<\/p>\n An W\u00e4nden und Decke ber\u00fchrt die Haut das Holz nicht direkt, deshalb d\u00fcrfen hier auch Nadelh\u00f6lzer zum Einsatz kommen \u2013 mit ihren Vor- und Nachteilen. Die Fl\u00e4chen pr\u00e4gen vor allem die Optik und das Raumklima, und beim Geruch gehen die Geschm\u00e4cker auseinander.<\/p>\n Nordische Fichte und Polarfichte<\/strong> sind der preiswerte Klassiker f\u00fcr die Verkleidung. Das langsam gewachsene Holz aus dem hohen Norden ist feinj\u00e4hrig, hell und ruhig in der Maserung. Fichte enth\u00e4lt etwas Harz, was sich an der Decke aber kaum bemerkbar macht. Sie ist die wirtschaftlichste L\u00f6sung f\u00fcr W\u00e4nde und Himmel und passt zu hellen, skandinavisch wirkenden Kabinen.<\/p>\n Hemlock<\/strong> (Westernhemlock) ist eine nordamerikanische Hemlocktanne und in der Saunawelt sehr beliebt, weil sie praktisch harzfrei und geruchsneutral ist. Wer auf intensiven Holzduft verzichten m\u00f6chte \u2013 etwa Allergiker oder Menschen mit empfindlichen Atemwegen \u2013 f\u00e4hrt mit Hemlock gut. Das Holz ist gleichm\u00e4\u00dfig hellbraun mit dezenter Maserung und liegt preislich zwischen Fichte und Zeder.<\/p>\n Rottanne<\/strong> ist im Saunabau oft ein Synonym f\u00fcr ausgesuchte Fichtenqualit\u00e4t in warmem, leicht r\u00f6tlichem Ton. Sie wird gern f\u00fcr hochwertige Verkleidungen genommen, wenn die Kabine etwas w\u00e4rmer und wohnlicher wirken soll als mit der sehr hellen Polarfichte.<\/p>\n Rote Zeder<\/strong> (Western Red Cedar) ist das Aromaholz unter den Verkleidungen. Sie verstr\u00f6mt einen intensiven, w\u00fcrzig-balsamischen Duft und hat von Natur aus eine hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit. Optisch reicht die Farbpalette von hellbraun bis r\u00f6tlich-dunkel mit lebendiger Maserung. Zeder ist das teuerste der g\u00e4ngigen Verkleidungsh\u00f6lzer und etwas weicher, also empfindlicher gegen mechanische Besch\u00e4digung. Wer den klassischen Saunaduft liebt, kommt an ihr aber kaum vorbei.<\/p>\n F\u00fcr die Verkleidung haben sich Profilbretter (Nut und Feder) mit 12 bis 15 mm St\u00e4rke und Breiten um 90 bis 120 mm etabliert. Wichtig ist eine hinterl\u00fcftete Montage: Die Bretter werden auf eine Lattung geschraubt, sodass hinter der Verkleidung Luft zirkulieren kann und entstehende Feuchtigkeit abtrocknet. Wer eine ganze Kabine plant, findet die passenden Profilh\u00f6lzer und Zubeh\u00f6rteile im Sortiment f\u00fcr den Innenausbau mit Massivholz<\/a>.<\/p>\n Die folgende \u00dcbersicht ordnet die g\u00e4ngigen H\u00f6lzer nach ihrer typischen Verwendung. Entscheidend ist die Spalte „Einsatz“: Bankh\u00f6lzer und Verkleidungsh\u00f6lzer sind nicht beliebig austauschbar.<\/p>\n Hartlaubh\u00f6lzer wie Eiche, Buche oder Esche fehlen in der Tabelle bewusst: Sie sind zu dicht, speichern zu viel W\u00e4rme und eignen sich weder f\u00fcr B\u00e4nke noch als sinnvolle Verkleidung in der Hei\u00dfzone.<\/p>\n Wer seine Sauna selber bauen m\u00f6chte, kombiniert in der Regel beide Holzwelten: Nadelholz f\u00fcr die Fl\u00e4chen, weiches Laubholz f\u00fcr alles, was die Haut ber\u00fchrt. Der Aufbau folgt einer klaren Reihenfolge, und an zwei Stellen entscheidet sich, ob das Ergebnis komfortabel oder frustrierend wird.<\/p>\n Der Wandaufbau von au\u00dfen nach innen:<\/strong> tragende Rahmenkonstruktion, dann eine D\u00e4mmung (\u00fcblich sind Mineralwolle f\u00fcr den Saunabau), darauf eine Alu-Dampfsperre mit \u00fcberlappenden, verklebten St\u00f6\u00dfen, anschlie\u00dfend die Konterlattung f\u00fcr die Hinterl\u00fcftung und ganz innen die sichtbare Profilholzverkleidung. Die Dampfsperre ist nicht optional \u2013 ohne sie wandert Feuchtigkeit in die D\u00e4mmung und in die Au\u00dfenwand. Die Lattung sorgt daf\u00fcr, dass die Innenverkleidung nicht direkt auf der Folie liegt und Restfeuchte abtrocknen kann.<\/p>\n Die Verschraubung ist der heikelste Punkt.<\/strong> Alle sichtbaren Fl\u00e4chen, die hei\u00df werden und ber\u00fchrt werden, m\u00fcssen frei von Metall sein. Auf den B\u00e4nken und Lehnen wird deshalb grunds\u00e4tzlich von unten beziehungsweise von hinten verdeckt verschraubt. Wo das nicht geht, kommen Edelstahlschrauben zum Einsatz, die versenkt und mit Holzd\u00fcbeln aus demselben Material \u00fcberdeckt werden. Verzinkte Schrauben sind tabu, weil sie im feuchtwarmen Klima rosten und Streifen ziehen. F\u00fcr die Verkleidung haben sich Edelstahl-Klammern oder verdeckte Befestigung \u00fcber die Nut bew\u00e4hrt.<\/p>\nBankholz: Abachi, Espe und die Sitzfl\u00e4che<\/h2>\n
Verkleidung: Hemlock, Fichte, Zeder und Rottanne<\/h2>\n
Saunaholz im Vergleich<\/h2>\n
\n\n
\n \nHolzart<\/th>\n Einsatz<\/th>\n Eigenschaften<\/th>\n Geruch<\/th>\n Preisniveau<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n \n Abachi<\/td>\n B\u00e4nke, Lehnen<\/td>\n sehr leicht, harzfrei, top W\u00e4rmeisolierung, hell<\/td>\n neutral<\/td>\n hoch<\/td>\n<\/tr>\n \n Espe<\/td>\n B\u00e4nke, Lehnen<\/td>\n leicht, harzfrei, splitterarm, heimisch<\/td>\n neutral<\/td>\n mittel<\/td>\n<\/tr>\n \n Hemlock<\/td>\n Verkleidung, auch B\u00e4nke<\/td>\n harzfrei, geruchsneutral, gleichm\u00e4\u00dfig<\/td>\n sehr dezent<\/td>\n mittel<\/td>\n<\/tr>\n \n Polarfichte<\/td>\n Verkleidung Wand\/Decke<\/td>\n hell, feinj\u00e4hrig, preiswert, leicht harzhaltig<\/td>\n dezent harzig<\/td>\n g\u00fcnstig<\/td>\n<\/tr>\n \n Rottanne<\/td>\n Verkleidung<\/td>\n warmer Ton, wohnlich, leicht harzhaltig<\/td>\n dezent harzig<\/td>\n g\u00fcnstig\u2013mittel<\/td>\n<\/tr>\n \n Rote Zeder<\/td>\n Verkleidung<\/td>\n aromatisch, feuchteresistent, etwas weich<\/td>\n intensiv w\u00fcrzig<\/td>\n hoch<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Sauna selber bauen: Aufbau und Verschraubung<\/h2>\n