Ein Kunde steht am Tresen, in der Hand ein Rest einer Siebdruckplatte, den er vor zwei Jahren als Boden f\u00fcr seinen Pkw-Anh\u00e4nger verbaut hat. Die Fl\u00e4che sieht noch tadellos aus, dunkelbraun und geschlossen. Aber an den Schnittkanten und rund um die Schraubenl\u00f6cher ist das Holz aufgequollen, grau verf\u00e4rbt und fasert auf. Seine Frage ist genau die, die uns fast w\u00f6chentlich erreicht: „Die Platte war doch wasserfest – warum zerf\u00e4llt sie trotzdem?“<\/p>\n
Die kurze Antwort: Siebdruckplatten sind nicht einfach „wasserfest“ oder „nicht wasserfest“ – die Wahrheit h\u00e4ngt davon ab, ob Sie die geschlossene Fl\u00e4che oder eine offene Schnittkante betrachten. Wer das verstanden hat, baut mit Siebdruckplatten jahrelang haltbare Konstruktionen f\u00fcr den Au\u00dfeneinsatz. Wer es ignoriert, erlebt genau das Quellen, das unser Kunde am Tresen in der Hand hielt. In diesem Beitrag kl\u00e4ren wir, was „wasserfest“ bei diesem Werkstoff wirklich bedeutet, wo die Grenzen liegen und wie Sie Platten drau\u00dfen dauerhaft sch\u00fctzen.<\/p>\n
Eine Siebdruckplatte besteht aus einem Sperrholzk\u00f6rper – meist Birke-Multiplex – der beidseitig mit einem phenolharzgetr\u00e4nkten Film beschichtet ist. Dieser Film gibt der Platte ihre typische rutschhemmende, dunkelbraune Oberfl\u00e4che und ist der eigentliche Grund, warum man von „wasserfest“ spricht. Der Phenolharz-Film ist dicht und nimmt praktisch kein Wasser auf. Regen, Spritzwasser oder nasse F\u00fc\u00dfe perlen auf der Fl\u00e4che ab, ohne ins Holz einzudringen.<\/p>\n
Genau hier entsteht aber das Missverst\u00e4ndnis. „Wasserfest“ bezieht sich im Werksprospekt auf zwei Dinge: erstens auf die beschichtete Fl\u00e4che, die wasserabweisend ist, und zweitens auf die Verleimung der einzelnen Furnierlagen, die feuchtebest\u00e4ndig ausgef\u00fchrt ist. Was dabei nicht gemeint ist: das blanke Holz an jeder Stelle, die Sie s\u00e4gen, bohren oder fr\u00e4sen. Sobald Sie eine Platte zuschneiden, legen Sie den ungesch\u00fctzten Holzk\u00f6rper frei – und der ist keineswegs wasserfest. Wer mehr zum Aufbau wissen m\u00f6chte, findet die Grundlagen in unserem Beitrag Was ist eine Siebdruckplatte<\/a>.<\/p>\n Zwei K\u00fcrzel begegnen Ihnen beim Kauf immer wieder: BFU 100 und EN 314. Beide beschreiben, wie die Furnierlagen im Inneren der Platte miteinander verleimt sind – und das ist f\u00fcr den Au\u00dfeneinsatz entscheidender als der sichtbare Film.<\/p>\n BFU 100 steht f\u00fcr „Bau-Furniersperrholz“ und bezeichnet die h\u00f6chste Verleimungsklasse. Die Lagen sind mit einem wetter- und kochwasserfesten Leim verbunden, der auch bei dauerhafter Feuchtigkeit und Temperaturwechseln h\u00e4lt. In der europ\u00e4ischen Norm entspricht dem die EN 314-2 Klasse 3, also die Verleimungsqualit\u00e4t f\u00fcr den Au\u00dfenbereich. Eine Platte mit dieser Kennzeichnung l\u00f6st sich also nicht in ihre Lagen auf, wenn Feuchtigkeit ins Holz gelangt – die Leimfugen bleiben stabil.<\/p>\n Wichtig zu verstehen: Die Verleimungsklasse sagt etwas \u00fcber den Zusammenhalt der Lagen aus, nicht \u00fcber die Feuchteresistenz des Holzes selbst. Birkenfurnier quillt und schwindet weiterhin, wenn es Wasser aufnimmt. Die hochwertige Verleimung sorgt nur daf\u00fcr, dass die Platte dabei nicht delaminiert. F\u00fcr den Au\u00dfeneinsatz sollten Sie daher immer zu Platten mit BFU-100-Verleimung greifen – alles darunter ist f\u00fcr drau\u00dfen ungeeignet.<\/p>\n Stellen Sie sich die Platte wie ein Buch vor: Vorn- und R\u00fcckdeckel sind durch den Phenolfilm versiegelt, aber der Buchschnitt – die Seite mit den vielen Bl\u00e4ttern – liegt offen. Genau so verh\u00e4lt es sich mit den Schnittkanten einer Siebdruckplatte. Dort treffen die Stirnseiten aller Furnierlagen aufeinander, und das Holz liegt v\u00f6llig ungesch\u00fctzt frei.<\/p>\n Holz saugt \u00fcber die Hirnholzfl\u00e4chen besonders gierig Wasser auf – deutlich st\u00e4rker als \u00fcber die L\u00e4ngsseite. Eine unversiegelte Kante wirkt deshalb wie ein Docht: Feuchtigkeit kriecht von der Schnittkante aus seitlich ins Platt_innere, das Furnier quillt, und mit jedem Trocken-Nass-Zyklus arbeitet das Holz weiter. Mit der Zeit dr\u00fcckt es den Film an der Kante ab, die Oberfl\u00e4che l\u00f6st sich, und die graue, aufgefaserte Zone w\u00e4chst. Die Fl\u00e4che kann dabei noch v\u00f6llig intakt aussehen – der Schaden kommt von der Seite.<\/p>\n Deshalb gilt die eiserne Regel f\u00fcr jeden Au\u00dfeneinsatz: Jede Schnittkante, jedes Bohrloch und jede Fr\u00e4sung muss versiegelt werden. Wie das sauber gelingt, zeigen wir Schritt f\u00fcr Schritt im Beitrag Kanten versiegeln<\/a>.<\/p>\n Um die Schwachstellen greifbar zu machen, lohnt ein direkter Vergleich der drei Zonen einer verbauten Platte. Jede verh\u00e4lt sich gegen\u00fcber Feuchtigkeit grundlegend anders – und genau deshalb scheitert ein Au\u00dfenprojekt fast nie an der Fl\u00e4che, sondern an den \u00dcberg\u00e4ngen.<\/p>\nBFU 100 und EN 314: die Verleimung erkl\u00e4rt<\/h2>\n
Warum die offenen Schnittkanten die Schwachstelle sind<\/h2>\n
Fl\u00e4che, Kante und Bohrloch im Vergleich<\/h2>\n