KVH steht für Konstruktionsvollholz. Es ist technisch hochwertiges Bauholz, das in mehreren Schritten veredelt wurde – im Gegensatz zu klassischem sägerauen Kantholz direkt aus dem Sägewerk.

Die wichtigsten Unterschiede:

• Technische Trocknung: KVH wird auf ca. 15 % +/- 3 % Holzfeuchte getrocknet – das minimiert das Arbeiten, Verziehen und Reißen des Holzes nach dem Verbau. Sägeraues Bauholz ist in der Regel deutlich feuchter.
• 4-seitig gehobelt mit gefasten Kanten: KVH hat ein präzises, sauberes Erscheinungsbild – ideal auch für sichtbare Konstruktionen. Sägerau bleibt dagegen rustikal und zeigt die natürliche Holzstruktur.
• Festigkeitssortiert: KVH wird nach Festigkeitsklasse (typisch C24) zertifiziert – ein wichtiger Punkt für statisch relevante Bauteile.

Faustregel: KVH für Holzrahmenbau, Aufstockungen, Dachstuhl-Erneuerungen, Messebau und sichtbare Innenausbau-Konstruktionen. Sägeraues Kantholz für rustikale Anwendungen, Zaunpfosten, Werkstattbau oder wenn die Optik nicht entscheidend ist.

Eine kurze Orientierung – welches Produkt für welchen Einsatzzweck:

• Holzrahmenbau, Dachstuhl, Aufstockung: KVH – technisch getrocknet und festigkeitssortiert.
• Dachlattung, Konterlattung, Unterkonstruktion innen: Imprägnierte Dachlatten 24 × 48 mm.
• Terrassen-Unterkonstruktion (Holz): Lärche für gehobenen Anspruch, Angelim Pedra als langlebiges Tropenhartholz.
• Terrassen-Unterkonstruktion (verrottungsfrei): Massive WPC/BPC-Profile.
• Gerüstbohlen, Schalung, schwere Hochbeete: Baudielen Fichte/Tanne.
• Boden, Wand- und Deckenverkleidung mit Profilbild: Hobeldielen Kiefer mit Nut & Feder.
• Möbel, Regale, Bastelprojekte, Innenausbau: Glattkantbretter Fichte.
• Saunabank- und Saunalehnen-Bau: Abachi-Saunabanklatten.

Bei Unsicherheit oder größeren Projekten beraten wir Sie gerne telefonisch unter 06302 / 600 41 63.

Die Frage ist immer dieselbe: Hat das Holz später Kontakt mit Feuchtigkeit?

• Kesseldruckimprägniert (KDI): Das Holz wird unter Druck mit einem fungiziden Schutzmittel getränkt – meist Fichte/Kiefer. Erkennbar an der grünlichen oder braunen Farbe. Notwendig für Konstruktionen mit dauerhaftem Erdkontakt, in Feuchträumen, im geschützten Außenbereich (z. B. Dachlattung, Carport-Unterkonstruktionen, Gartenhaus-Ständerwerk). Die Imprägnierung verlängert die Lebensdauer um ein Vielfaches.
• Unbehandelt: Für alle Anwendungen im trockenen Innenbereich – also KVH im Dachstuhl, Innenwand-Ständerwerk, Möbelbau, Innenverkleidung. Auch resistente Hölzer wie Lärche oder Tropenhölzer (Bangkirai, Angelim Pedra) brauchen wegen ihres natürlichen Harz- bzw. Inhaltsstoffgehalts keine chemische Imprägnierung – sie sind von Natur aus witterungsbeständig.

Wichtig: Imprägniertes Holz ist nicht für den Einsatz in direktem Kontakt mit Lebensmitteln, Trinkwasser oder Tieren (z. B. Hühnerstall-Innenseite) geeignet – dort lieber Lärche oder Hartholz wählen.

Die Unterkonstruktion entscheidet über die Lebensdauer Ihrer Terrasse mehr als die Diele selbst – hier lohnt sich die richtige Wahl:

• Lärche: Das robusteste heimische Nadelholz mit hohem Harzgehalt. Witterungsbeständig ohne Chemie. Ideal für Lärchen- oder Douglasien-Dielen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Lebensdauer ca. 15–20 Jahre.
• Angelim Pedra: Tropisches Hartholz mit Dauerhaftigkeitsklasse 2. Die ideale Partner-UK für hochwertige Hartholz-Dielen wie Bangkirai, Garapa oder Cumaru. Lebensdauer 25 Jahre und mehr – passt zur Lebensdauer Ihrer Hartholzdielen.
• WPC/BPC massiv: Verrottet nicht, kein Schimmel, keine Insekten. Perfekt bei direktem Bodenkontakt oder Standorten ohne gute Belüftung. Auch für Holz- und WPC-Dielen geeignet.

Wichtige Grundsatzregel: Die Unterkonstruktion sollte mindestens so langlebig sein wie die Dielen darauf. Wer eine Cumaru-Terrasse für 30 Jahre baut, sollte nicht auf einer Fichte-UK arbeiten – sonst muss die UK lange vor den Dielen ersetzt werden, was die ganze Terrasse demontieren bedeutet.

Das ist einer der häufigsten Fehler im Holzbau – und führt zu einem klassischen Reklamationsfall: Schwarze Verfärbungen rund um die Schraube, die das ganze Holzbild ruinieren.

Der Grund: Lärche, Eiche, Bangkirai, Garapa, Cumaru und Angelim Pedra enthalten von Natur aus Gerbsäuren und Holzinhaltsstoffe. Bei Kontakt mit Wasser reagieren diese chemisch mit dem Eisen aus normalen Stahlschrauben oder verzinkten Schrauben – es entsteht eine Eisen-Gerbstoff-Verbindung, die schwarze Flecken im Holz erzeugt. Die Verfärbung dringt tief ein und lässt sich nur durch Abschleifen entfernen.

Die Lösung ist einfach: Edelstahlschrauben verwenden.

• A2 (V2A): Standard-Edelstahl, ausreichend für die meisten Anwendungen im Innenausbau und im normalen Außenbereich.
• A4 (V4A): Nochmals höherwertig – Pflicht in Küstennähe (Salzwasserluft), bei Schwimmbecken (Chlor) und bei besonders aggressiven Holzarten wie Eiche.

Bei sehr harten Hölzern wie Cumaru, Bangkirai oder Angelim Pedra zusätzlich vorbohren – sonst kann die Schraube abscheren oder das Holz reißt an den Stirnseiten.